Archives mensuelles : septembre 2008

Un pc, un serveur et une imprimante dans un petit bureau. Ajoutez à ça une bonne trentaine de câbles et un accès à l’aspirateur difficile et vous comprendrez l’urgence de faire un meuble.

Le cahier des charges est simple :

• petit meuble (un cube de 50cm de coté) : dimension des pc et de l’imprimante
• facile à faire (un we voire une soirée) : assemblage par vis
• déplaçable (pour mon pote l’aspiro) : roulettes
• résistant (l’imprimante fait 45 Kg) : j’ai choisi un médium de 18mm

Liste du matériel :

• 5 planches de 50×50
• 4 roulettes
• des vis d’assemblages (12)
• deux équerres en T. en fait je ne les ai pas utilisées

Budget :

• Pour le bois 25€, pour la quincaillerie, 20€. Donc un meuble issu d’une « commande spéciale » pour 45€.

Temps :

• 3 heures, seul au fond d’une cave.

Pour l’assemblage, j’ai utilisé ma règle wolfcraft et des vis d’assemblage.

La règle permet de faire des assemblages très précis sans avoir à faire de mesure.

deux couches de vernis au pistolet avec un coup de papier de verre entre les deux.

Meuble installé.

Plus aucun câble en dessous !

Un routeur et une prise multiple attachés au meuble ce qui limite les câbles et permet de le déplacer facilement.

Après avoir fait toutes les erreurs imaginables, je vous livre le fruit de mon expérience en matière de préparation des murs et revêtement.

Préparation des murs :

Il faut commencer par retirer toutes les couches de cache misère qui ont pu être mises. J’ai eu jusqu’à 7 couches de papier, toile de verre et peinture. Le plus simple a été d’utiliser un produit chimique de décollage de papier peint. Une fois décollé, vous découvrez pourquoi le mur avait été caché.

Ensuite, vous rebouchez les gros trous à la spatule avec un enduit de rebouchage (acceptant de grosses épaisseurs). S’il y a des fissures entre bois et plâtre, il faut les creuser et retirer tout ce qui ne tient pas. Quant aux bandes de placos mal collées, il ne faut pas hésiter à les virer et à en remettre d’autres.

Dans certains cas, le plâtre est poreux, il existe des produits durcisseurs permettant de repartir sur une base saine.

Après avoir fait le « gros œuvre », je vous conseille de poncer à gros grain partout (80). Pour poncer le plâtre, inutile d’investir dans une machine, a part faire de la poussière et rendre l’âme 40 minutes après le début de l’opération, vous n’aurez pas gagné grand chose. Moi, j’ai investi dans une cale à poncé qui se branche sur un aspirateur et du papier de verre de la même marque (Norton) C’est agréable à utiliser et terriblement efficace.

28€ avec 4 feuilles de papier de verre incluses. J’ai cherché une photo du produit sans succès. Quant au site de Norton (http://www.nortonautomotive.com) heu… Le mieux est qu’ils restent dans l’abrasif…)

Ensuite, toujours du domaine de la préparation des murs, je conseille de passer une couche de peinture bas de gamme (genre Brico-depot, 5€ les 20 litres) partout pour faire boire le plâtre. Une fois cette couche de peinture sèche, vous pouvez attaquer l’enduit de finition qui ne sèchera pas en une demie seconde au contact du plâtre. Vous allez vois, c’est assez plaisant à manipuler. Il faut choisir une grande spatule pour un bon résultat (lisse et sans trop de trace). Il vaut mieux une petite trace en positif qu’un trou…

Enfin, la préparation des murs s’achève par un coup de ponçage intégral avec un papier de 120 ou 180. (si vous détectez des trous, n’hésiter pas à reprendre la zone avec l’enduit de finition.

Peinture :

J’ai acheté un pistolet à peinture pour améliorer la finition. Ma conclusion est que le pistolet à peinture bien réglé marche bien mais nécessite plus de temps, plus de peinture, qu’il fait plus de bruit (on ne peut plus travailler la nuit !). Je suis donc repassé aux pinceaux et rouleaux.

On commence par les arêtes des murs au pinceau, puis avec un rouleau « bi-couche ». J’ai trouvé la peinture Leroy Merlin (acrylique) très bien, pas d’odeur, nettoyage facile… 39€ les 2,5L. Je la prends « pour boiserie » pour éviter d’avoir une peinture trop gélatineuse.

Une fois la première couche sèche, ponçage intégral au papier de verre 180, puis deuxième couche.

La peinture Leroy demande 4 heures entre deux couches et 4 heures pour être sèche.

Le résultat en image :

J’ai trouvé une fiche conseil « préparer un mur avant peinture » pas mal faite sur le site de Leroy merlin

A vos pinceaux !

Après avoir fait la niche dans le mur, il s’agit de l’équiper d’étagères.

C’est dans ce but et aussi dans le but d’apprendre à me servir de l’ensemble des fonctionnalités de mon combiné que j’ai décidé de partir de bois brut.

Tout commence donc dans une scierie locale où j’ai acheté un petit plot de chêne d’épaisseur 27mm. (pour info, un plot est un ensemble de planches brutes de sciage alors que la bille est le tronc non découpé. j’ai donc acheté un « plot sous forme de bille entière reconstituée ».)

Une fois ramenées à la maison et descendues à la cave, j’ai retiré l’aubier (bois jeune par lequel passe la sève : un arbre pousse donc par l’extérieur et peut, à la limite, vivre sans son cœur : http://www.arfe.fr/images/concours_photo_14/vuillaume.jpg)

Une fois débité, j’attaque le dégauchissage de deux faces perpendiculaires avant de procéder au rabotage des faces opposées. Les traces marron sur le bois sont des traces d’humidité lors du séchage.

Une fois cette opération achevée, on a des planches planes de la même épaisseur de section rectangulaire.

On s’attaque maintenant à l’assemblage (dit bouvetage : explications et schémas sur hmdiffusion). Mais pourquoi découper des planches en petits morceaux pour ensuite les recoller ensemble, il est maso le Catteau ? hé bien non, on les découpe en petit morceau pour libérer les contraintes internes du bois. En séchant, le bois ne se rétracte pas de la même façon selon les directions (très bon schéma ici) il est donc important de garantir la tenue des planches entre-elles.

Ci dessus les fers à bouvetage en dents de scie (toupie sans carter pour la photo et encore au dessus avec. Le carter est important pour la sécurité mais aussi pour les guides car ils sont fixés dessus)

Le résultat avant collage :

Pour le collage, j’ai utilisé un pinceau. Les avantages sont :

• on en met bien partout
• on économise de la colle
• on évite les coulures

C’est la première fois que je le fais, mais je le referai !

Pour le serrage, on utilise les serre-joints : la menuiserie, c’est un sport de brut où aucune chance n’est laissé au bois ! L’étape d’après ce sont les dormants !

J’ai ajouté un serrage vertical avec un support rectiligne pour éviter à la nouvelle planche de se déformer sous l’effet du serrage.

Les opérations suivantes sont :

• raclage (utilisation manuelle d’une plaque rectanglulaire métallique affutée permettant d’obtenir une surface irréprochable avant ponçage.) Un vrai moment de plaisir !
• ponçage
• finitions (huile, vernis…)

J’ai ensuite réalisé les supports d’étagère :

Et après 3 allers et retours par étagère entre la cave et le deuxième étage (!), les étagères sont en place :

Pour les découpes, j’ai pris le temps de changer de lame de scie pour doubler le nombre de dents : la finition de coupe est remarquable.

J’ai donc pu utiliser l’ensemble des fonctionnalités de mon combiné Delta Fox (en dehors des opérations de tenonnage)

Mes erreurs : 

• Au moment du rabotage, je n’ai pas terminé par une mini passe de 2 dixièmes de millimètre, en effet, la largeur des planches n’etant pas les mêmes, la pression exercée par le rouleau de la raboteuse n’a pas été la même et on a une petite variation (quelques dixièmes de millimètres).
• Au moment de l’opération de toupie, mes planches ne faisant pas la même largeur, j’ai du modifier le reglage de mon presseur vertical à chaque planche, et la pression n’a pas été la même. les « dents de scie » on eu un petit décallage sur certains assemblages.

Si vous voulez comprendre la menuiserie, parcourez les fiches d’atelier du site HM-Diffusion, elles sont très bien faites. Une partie sont présentes dans leur catalogue gratuit que l’on peut commander sur leur site.